Tutoriel 14 – CLONER UN JOGGING – MÉTHODE FACILE

Tutoriel 14 – CLONER UN JOGGING – MÉTHODE FACILE

par | Déc 17, 2025

Tutoriel 14 – CLONER UN JOGGING – facile

Vous envisagez de coudre un jogging pour votre enfant ? Bonne nouvelle : même si vous êtes débutante en couture ou que c’est votre premier vêtement, ce projet est tout à fait à votre portée !

Si votre enfant possède déjà un jogging qui lui va parfaitement, c’est encore plus facile et plus rapide. Inutile d’acheter un patron complexe : nous allons utiliser la méthode du clonage. Je vais vous montrer, étape par étape, comment en relever le patron et le coudre. 

Clôner un vêtement (sans le découdre) présente plusieurs avantages :

  • Vous êtes sûre du résultat : la coupe est déjà validée !

  • Vous gagnez du temps : pas besoin de décalquer ou d’adapter un patron du commerce.

  • Vous pouvez analyser les finitions et les techniques de montage du vêtement modèle .

  • Économies : Une fois le patron créé sur mesure, vous pouvez le décliner à l’infini dans différents tissus (molleton, jersey, sweat). ✂️✨

J’utilise un couvre-livre en plastique pour relever le patron. Néanmoins, il est également possible de le faire avec une nappe ou une couverture d’hivernage en plastique.

Après avoir essayé plusieurs feutres, j’ai finalement choisi ces Staedler lumicolor. Ils sont effaçables les premières minutes. Il y a différentes couleurs et différentes épaisseurs de pointes.

On découpe deux rectangles en plastique légèrement plus grands que les deux jambes.

On trace une ligne au milieu de chaque rectangle qui sera le droit fil du patron.

Trouver le milieu du genou et prolonger de part et d‘autres. On vient de relever le droit fil du pantalon.
Superposer les deux droits fils et fixer les deux épaisseurs pour faciliter le relevé du pourtour.

Dessiner le pourtour en suivant la couture. Ne pas oublier la poche et le fond de poche en tâtant la surépaisseur.

Reproduire toutes ces opérations sur le dos du pantalon. A commencer par relever le droit fil.

Comme pour le devant, superposer les droits fils et épingler les deux épaisseurs. Puis relever le pourtour.

Une partie du pourtour n’est pas relevable à plat. Il suffit de replier le plastique pour épouser la courbe et relever.

Il est également possible d’utiliser une règle pour mesurer puis reporter les mesures.

Relier les traits pour reconstituer le patron de votre pantalon pour le devant et le dos.

Pliez le plastique et tracez un ourlet de 5 cm le long de la jambe. Si la jambe est en fuseau, la forme doit être légèrement évasée.

S’assurer qu’au niveau de la taille, vos angles soient droits sur au moins 1 cm.

S’assurer, en les superposant, que les lignes de jambes destinées à être cousues ensemble soient de la même longueur.

Si les longueurs ne sont pas égales, c’est qu’il y a eu erreur dans les relevés. 

Revenir en arrière dans le processus et vérifier.

Corriger en fonction des erreurs détectées.

Calquer le patron de la poche.

Sans oublier le fond de poche.

Ajouter les marges de couture de 1 cm, sauf à l’ourlet.

Relever sur le patron le tour de taille, sans compter les marges de couture.

Calculer votre ceinture comme suit : hauteur = (hauteur élastique x2)+2 et Longueur = ((devx2)+(dosx2))+4 cm

Voici quelques principes pour faire le plan de coupe pour ce projet mais pour tous autres projets couture.

Avec ce tissu sweat, il est possible de coudre avec du fil polyester, mais du fil mousse dans la canette, fil polyester dans l’enfilage et une aiguille jersey sont recommandés pour une couture plus durable.

De même sur la surjeteuse, 4 ou 3 fils polyester fonctionnent, mais deux fils mousses dans les boucleurs donnent un meilleur résultat avec plus de tenue.

Coudre puis surjeter ou surjeter aux 4 fils les fourches.

Coucher les coutures d’un côté en repassant.

Surpiquer à 1 cm.

Coudre la doublure poche avec le devant du pantalon.

Repasser la couture, à plat, puis ouvert et enfin retourné.

Surpiquer à 1 cm

Coudre et surjeter le fond de poche.

Fixer la poche en cousant à 7,5 mm.

Coudre et surjeter les jambes extérieures et le bas de l’ourlet.

Si ce n’est pas déjà fait, coudre et surjeter la fourche dos.

Coudre et surjeter l’entrejambe.

Replier à 1 cm et fixer avec une couture à 7,5mm

Replier à 3 cm.

Fixer à la couture des 2 côtés avec 2 coutures.

Marquer l’emplacement de l’ouverture pour faire passer le cordon.

Reproduire les marquages sur l’empiècement et l’autre bout de la ceinture.

Coudre envers contre envers, la ceinture à l’empiècement, en omettant l’ouverture.

Répeter pour former une tube, puis surpiquer.

Fermer votre élastique en superposant 2 cm de chaque côte. Le tour de taille se mesure ni serré ni trop lache et rajouter 4 cm.

Introduire l’élastique et le cordon dans la ceinture et veiller à ce qu’ils ne vrillent pas.

Fermer la ceinture au plus près de l’élastique.

Marquer à quatre distances égales la ceinture et le pantalon. 

Faire coincider les marquages et pincer.

Pincer le reste.

Assembler en superposant la couture à celle utilisée pour fermer la ceinture, puis surjeter. Ou simplement surjeter aux 4 fils.

Faire une finition au cordon en repliant et coudre.

Tutoriel 4 – REPRODUIRE LE PATRON D’UN PANTALON EXISTANT

Tutoriel 4 – REPRODUIRE LE PATRON D’UN PANTALON EXISTANT

par | Nov 5, 2020

 Tutoriel 4 – REPRODUIRE UN PANTALON

POURQUOI ?

J’ai un corps hors standard, des fesses bien dodues et les cuisses jambonneaux 😊. Je trouve rarement dans le commerce un pantalon qui me va bien. Mais quand j’en trouve un, je ne le lâche pas. Je l’use jusqu’ à la corde. Et j’ai envie de le reproduire encore et encore. D’ailleurs, reproduire un pantalon est une bonne façon de commencer quand on débute. On a déjà une idée du résultat.  Les patrons achetés nous réservent parfois des surprises nécessitant de nombreuses retouches (les mesures utilisées sont aussi standard que les pantalons du commerce). Et les patrons sur mesure demandent plus de temps et de la patience, choses qu’on n’a pas toujours quand on commence la couture. Une fois, que l’on y a pris goût, c’est tout autre chose. On commence à apprécier aussi le voyage, non seulement la destination.

COMPRENDRE LE PRINCIPE

Je pourrais vous dire, mettez votre pantalon à plat sur un papier et dessinez le contour. Beaucoup font ça, et ça a l’air de les réussir 🤔. Je procède différemment, afin d’identifier le droit-fil et avoir un pantalon coupé droit, d’aplomb. C’est plus long mais c’est plus logique.

Quand vous dessinez un patron sur mesure, vous commencez par dessiner les différentes lignes horizontales et verticales qui vous serviront de repères pour dessiner le pourtour du pantalon. En premier lieu vous dessinez le devant et enfin le dos. Pour reproduire un pantalon, nous allons procéder de la même manière, dessiner les différentes lignes et à la fin le contour, en utilisant le repère droit fil. D’abord le devant du pantalon et ensuite le dos.

NOTES :
– Prendre en compte la nature du tissu du pantalon modèle et de la copie. Par exemple, un pantalon modèle près du corps représentant plus d’élasticité, repris comme tel sur un tissu moins élastique risque de serrer.  – Repères verticaux et horizontaux se rapportent ici au sens du pantalon et non de l’image.

SUJET RELATIF

Tutoriel 3 – ORDRE DE MONTAGE PANTALON 1

SCHÉMA D’UN PATRON DE BASE.

Voici à quoi ressemble la construction d’un patron de pantalon. Notre résultat devrait donc globalement y ressembler.

REPRODUIRE LES REPÈRES HORIZONTAUX (devant)

Posons notre pantalon bien à plat sur un papier patron (assez grand pour dessiner votre dos de pantalon plié, qui rappelons-le est plus large que le devant), de façon à voir devant soi le devant et en prenant soin d’avoir les coutures des deux jambes qui coïncident. Se basant sur votre pantalon modèle.

  1. Dessiner un trait horizontal formant la ligne d’ourlet (le bas du pantalon).
  2. Dessiner un trait horizontal formant la ligne du montant (enfourchure).
  3. Dessiner un trait horizontal formant la ligne de la taille.

REPRODUIRE LE REPÈRE VERTICAL (devant)

  1. Dessiner un trait vertical en partant du milieu (à 17 cm), de la ligne d’ourlet à la ligne de taille

DESSINER ENTREJAMBE (devant)

  1. Dessiner le contour du pantalon, devant – côté entrejambe comme sur notre illustration.

DESSINER LE CÔTÉ EXTÉRIEUR (devant)

Marquer avec des épingles sur une épaisseur de tissu la ligne droit-fil du pantalon. Replier le pantalon de façon à bien aligner le côté-côté (opposé à l’entrejambe). Poser le pantalon sur le papier contenant toutes les lignes et contours précédemment expliqués, en veillant à aligner les épingles droit-fil sur le pantalon, au repère droit-fil du papier, ainsi que l’ourlet du pantalon avec la ligne d’ourlet du patron.

  1. Dessiner le contour du pantalon devant, côté-côté.

LE CONTOUR DU DEVANT EST TERMINÉ !

Et voila ! Nous venons de reproduire le devant de notre pantalon préféré. Le résultat devrait ressembler à ceci (légère variation selon le style de votre modèle). Attaquons-nous maintenant au dos.

Nous allons maintenant reproduire le dos du pantalon sur le même principe et sur le même papier patron du devant. Le résultat des deux côtés

 

     

    POSITIONNER LE MODÈLE POUR REPRODUIRE LE DOS

    • Plier le pantalon en alignant bien les coutures des deux jambes côté – entrejambe.
    • Mesurer le bas du pantalon au niveau de l’ourlet, à mi-mesure (milieu du bas du pantalon) et le marquer d’une épingle. Projeter ce repère en ligne droite jusqu’à la ligne de taille, c’est la ligne droit fil, marquer en épinglant tout le long sur une épaisseur de tissus.
    • Poser le pantalon sur le papier patron, en faisant superposer le droit-fil dessiné et le droit-fil marqué à l’épingle du pantalon
    • Dessiner le contour du pantalon côté – entrejambe

    REPRODUIRE LE CONTOUR (dos)

    • Replier le pantalon, cette fois-ci en alignant les coutures des deux jambes côté – côté extérieur.
    • Poser le pantalon sur le papier en superposant la ligne droit-fil dessinée sur le patron avec le droit fil marqué avec des épingles.
    • Dessiner le contour du pantalon côté – côté extérieur
    • Dessiner le reste du contour, à savoir la taille et l’ourlet

    REPORTER LES VALEURS DE PINCES/PLIS

    Si votre pantalon comporte des pinces ou des plis devant / dos :

    • Mesurer la profondeur et la longueur des plis/pinces visibles à l’envers du pantalon modèle
    • Reporter les mesures au niveau de la taille côté – côté extérieur

    VÉRIFIER LE PATRON

    Pour garantir des lignes de couture et des assemblages harmonieux

    1. Les jambes intérieures devant et doivent être de la même longueur. Corriger la continuité de la fourche devant et dos après avoir fait coïncider les 2 pièces sur 4/5 centimètres
    2. Vérifier que les différentes pièces à assembler soient de la même longueur, si nécessaire corriger : entrejambe devant et entrejambe dos, côté extérieur dos et côté extérieur devant.
      Vérifier que les extrémités des jonctions de coutures soient plates et non pointues.
    3. Rajouter les marges et repères de coutures pour préparer l’assemblage
      D’ailleurs à ce sujet, nous avons un article sur le sujet ordre de montage de pantalon

    Tutoriel 3 – ORDRE DE MONTAGE PANTALON 1

    Tutoriel 3 – ORDRE DE MONTAGE PANTALON 1

    par | Nov 1, 2020

    Tutoriel 2 – ORDRE DE MONTAGE PANTALON

    Connaitre l’ordre de montage d’un pantalon est une question qui se pose quand on coud des patrons faits-maison, ou que l’on reproduit un pantalon existant. Effectivement, dans ces cas, vous n’aurez pas d’instruction de montage incluse dans le patron du commerce.

    Ici le modèle étudié est un classique. Un pantalon à pinces, avec fermeture sur le côté et ceinture droite. L’idée est de comprendre la logique et de l’adapter à son modèle. Je n’ai rien contre les patrons du commerce mais j’apprécie l’idée de pouvoir imaginer son modèle et le créer de A à Z. Et avouez que parfois, on passe plus de temps à chercher le modèle de ses rêves qu’il n’en faut pour le dessiner soi-même.

    SUJET RELATIF

    Authentic

    ÉTAPE 1 - LES PRÉALABLES

    Vous aurez donc besoin, d’un patron de base robe ou buste. J’ai confectionné le mien à partir de ce livre, que je ne reproduis pas ici pour des raisons de droits. Vous en trouverez facilement dans d’autres livres de couture ou sur internet. Notez juste qu’une fois dessiné, il convient de couper, coudre, essayer et ajuster (puis reporter sur le patron papier) votre patron de base (ici le buste)

      ÈTAPE 2 - COUDRE LES PINCES

      Cousez toutes les pinces et couchez-les au fer à repasser vers le milieu du devant (pour les pinces devant) et vers le milieu du dos (pour les pinces dos).

      ÉTAPE 3 – COUDRE LES CÔTÉS

      • COUDRE LES CÔTÉS extérieurs en laissant une ouverture sur l’emplacement de la fermeture côté gauche. 

      ÉTAPE 4 – POSER LA FERMETURE

      Poser la fermeture sur l’ouverture laissée côté gauche. 

      ÉTAPE 5 – COUDRE LES ENFOURCHURES

      Coudres les enfourchures dos, ensuite les enfourchures devant.

      ÉTAPE 6 – COUDRE LES JAMBES INTÉRIEURES

      Assembler les jambes intérieures en une seule opération, et ainsi assembler l’enfourchure dos et devant.

      ÉTAPE 7 – OURLET 

      Faire les ourlets.  

       

      ÉTAPE 8 – CEINTURE

      • Poser la ceinture droite
      • Poser l’agrafe